Уход за малиной

 

Обработка почвы. На малиннике почву содержат в рыхлом и чистом состоянии. Первое весеннее рыхление проводят возможно раньше, разокучивая нижнюю часть побегов и подсыпая почву к обнаженным корням. За вегетацию проводят три-пять обработок в зависимости от образования корки и прорастания сорняков. Под кустами почву рыхлят и перекапывают на глубину 5—7 см, чтобы не повредить корни, а в междурядьи — 10—15 см. Осенью почву перекапывают вилами или лопатой, не разбивая комья.
Осенью первого года проводят ревизию, удаляют все не прижившиеся растения, а на их место подсаживают новые, того же сорта.
Удобрение. Малина требовательна к удобрениям, особенно органическим. Можно использовать свежий навоз, но его вносят осенью. Лучшие результаты дает полуперепревший навоз. Вносить его можно осенью и весной. На молодых посадках органические удобрения лучше вносить ежегодно весной, поверхностно в виде мульчи слоем 6—8 см, раскладывая вокруг кустов или вдоль ряда полосой шириной 0,6—0,8 м, после обработки почвы. Сверху слегка присыпают рыхлой почвой, чтобы сохранить питательные вещества, а при осенней перекопке его заделывают на удобрение. Для мульчирования можно использовать старую пленку, но она должна иметь отверстия 5—10 см в диаметре. Чтобы пленку не сдувало, сверху присыпают тонким слоем земли. Пленка может служить до конца существования плантации. Мульчирование сокращает число обработки и повышает урожайность малины. Сырые почвы с плохим дренажем не мульчируют.
При недостатке органических удобрений или хорошей пред-посадочной заправке почвы — органические удобрения вносят осенью перед перекопкой, один раз | в 2—3 года в дозе 4—8 кг на м2. В промежуточные годы применяют только минеральные удобрения При совместном внесении органических и минеральных удобрений дозы их уменьшают в 2 раза.
Из минеральных удобрений малина более требовательна к азотным и калийным и меньше к фосфорным.
Но на почвах, мало обеспеченных фосфором, внесение фосфорных удобрений обязательно. При недостатке фосфора в почве развиваются тонкие побеги с пурпурными преждевременно опадающими листьями.
Малина чувствительна к избытку хлора в почве, поэтому в качестве калийного удобрения лучше использовать серно-кислый калий, древесную и торфяную золу.
Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, азотные — весной в один или в два приема. Хорошо реагирует малина и на внесение минеральных удобрений весной. Максимальное потребление элементов питания растением малины достигает в фазу цветения и формирования завязей.
В зависимости от плодородия почвы минеральные удобрения вносят в дозах: аммиачной селитры 30—-40 г или мочевины 20—25 г, сернокислого калия 20 -30 г или древесной золы 100—150 г и суперфосфата 50—60 г на один м. Вместо указанных удобрений можно внести весной 40—50 г нитроаммофоски.
При хорошей осенне-весенней заправке растений удобрениями подкормки в период вегетации можно не j давать. Проведение подкормок, особенно азотными удобрениями, во второй половине лета приводит к сильному росту побегов малины, несвоевременному прекращению их роста и плохой перезимовке.
При слабом же развитии растений в начале июня » полезно подкормить навозной жижей, разбавленной в 3—4 раза водой, птичьим пометом — в 10—12 раз или полным минеральным удобрением — 40 г суперфосфата, 10 г калийной соли, 30 — 50 г аммиачной селитры |j или 30—40 г нитроаммофоски на одно ведро воды.
Расходуют одну лейку раствора на 3—4 куста, вносят в бороздки глубиной 8—10 см, сделанные на расстоянии 20—30 см от растений. Во влажную погоду подкормку проводят в твердом (сухом) виде. Из микро-удобрений малина больше нуждается в магнии и боре. При магниевом голодании листья желтеют от центра к краям и преждевременно опадают. При недостатке бора цветочные почки весной отваливаются и растения не плодоносят.
Источником магния является доломит, который используют при известковании 400—500 г, а если его применяют как удобрение, то вносят осенью 40—50 г или сернокислый магний 25—35 г на м2. При недостатке бора вносят весной буру 2 г на м2, но регулярное внесение навоза избавляет от применения микроудобрений.
Если почва плодородная, то садоводы-любители могут выращивать малину без обработки почвы и внесения фосфорно-калийных удобрений. Для этого поверхность почвы малины мульчируют — покрывают толстым слоем (15—20 см): навозом, торфом, ботвой, соломой, травой, листьями, опилками и другим материалом. Под толстым пористым слоем почва не уплотняется, остается влажной, сорняки почти не развиваются.
Полив. Создать оптимальный водный режим можно только при применении орошения. Малина больше требует влаги в период с начала и до массового созревания ягод. Поливают малину 3—5 раз. Первый полив дают перед цветением, другие — во время созревания ягод. В засушливые годы, особенно на супесчаных и песчаных почвах, поливают чаще.
Полив проводят по бороздам, между кустами или по бокам вдоль ряда. На расстоянии 30—40 см от растений роют борозды глубиной 12—15 см и напускают в них воду 10—20 л на м2 площади малинника. При поливе напуском устраивают земляные бортики по обеим сторонам полосы на расстоянии 40—50 см от растений, а на склоне через каждые 1—1,5 м делают еще и поперечные бортики. Затем пускают воду и затопляют всю полосу, занятую растениями. Лучше поливать дождеванием.
При всех способах полива воду дают в 2—3 приема, чтобы она постепенно впиталась и промочила почву на глубину 40—50 см. После полива борозды заделывают, а почву рыхлят. В засушливую осень проводят подзимний полив малины, увеличивая норму воды в два-три раза против вегетационного полива.
Обрезка. Каждый саженец в первый год дает 1—2 побега замещения. Если растущие побеги сильные, то на старом стебле боковые веточки с цветками оставляют и из них созревают ягоды. Если они слабые, то цветки лучше удалить или вырезать у основания старый стебель саженца.
Малину выращивают кустовым или ленточным способом. При кустовом способе оставляют в кусте-гнезде на плодоношение б—10 одинаковых по силе развития, близко расположенных к центру куста, побегов замещения.
Черную и пурпуровую малину и ежевику выращивают только кустовым способом, оставляют в кусте 5—6 побегов.
При ленточном размещении формируют из развивающихся молодых побегов замещения и корневых отпрысков сплошную полосу — ленту шириной 40—60 см. На каждом погонном метре ленты оставляют 25 — 35 основных побегов, равномерно распределенных по ширине полосы. Слабые, больные побеги замещения вырезают у основания. Все лишние корневые отпрыски, растущие за пределами куста установленной ленты, удаляют 2—3 раза по мере их развития, если они не используются для посадки.
Для своевременного вызревания тканей побегов текущего года, особенно сильно растущих, иногда проводят в августе прищипку — укорачивание верхушки на 2—3 см.
Оставленные на плодоношение побеги весной следующего года укорачивают — подрезают верхушки на 10—15 см до первой хорошо развитой почки. Высоту куста оставляют около 2 м. Если побеги своевременно закончили рост, вызрели и не имеют подмерзания, а по высоте не превышают 1,5 м, то можно их не укорачивать, а удалить только верхушечную почку.
Сильное укорачивание (более 25 см) снижает урожай. При подмерзании побеги укорачивают до здоровой части, а если погибли побеги полностью, то их срезают у поверхности почвы, и куст восстанавливается. Одновременно с укорачиванием проводят окончательную нормировку и вырезку лишних и более слабых однолетних побегов.
Продлить период сбора ягод до 1,5—2-х месяцев, при одно-сортных посадках, можно с помощью обрезки. Для этого посадки малины делят на три части. На одной трети посадок побеги укорачивают как обычно, удаляют подмерзшие и невызревшие верхушки. На другой — до высоты 1—1,2 м, на третьей — до 50 см (удаляют 2/3 длины). Чем сильнее обрезка, тем позднее будет плодоношение. Из спящих почек образуются длинные боковые веточки с большим количеством цветков. Ягоды созревают крупные, но с меньшим содержанием сахара.
Известно, что если побег укоротить, то из пазушных почек в текущем же году вырастают боковые ответвления с цветочными почками, что способствует повышению урожая следующего года. В этих целях некоторые садоводы практикуют июньскую прищипку верхушек растущих побегов. Этот прием более эффективен на молодых посадках, когда еще мало плодоносящих побегов и со слабой побегообразующей способностью.
Проводится 2-х кратная обрезка. Как молодые побеги достигнут 1,2—1,5 м, верхушку их укорачивают на 3—5 см. Через несколько дней пазушные почки трогаются в рост и к концу августа дают 4—6 боковых веток длиной 40—60 см. В таком виде куст зимует. Запаздывать с прищипкой нельзя, так как боковые веточки не успевают закончить рост, не вызревают и подмерзают.
Весной, после перезимовки, все боковые прошлогодние побеги, кроме основного, укорачивают на 5—10 см. Эта вторая обрезка — главная, после нее на каждом побеге образуются опять боковые веточки, несущие цветки, и дают урожай. Один побег в течение 2-х лет превращается в куст с 15—17 боковыми побегами. Такие растения с вершины до основания покрыты цветками, завязью и спелыми ягодами. Продолжительность плодоношения увеличивается до 2,5 месяцев и прекращается только с наступлением холодов. При таком способе расстояния между растениями в ряду делают до 1 м.
При всех способах выращивания отплодоносившие двухлетние ветви малины, сразу же после сбора урожая, вырезают у основания, не оставляя пеньков. Откладывать их вырезку на поздний осенний период и на весну не следует, так как они затеняют, ухудшают развитие молодых побегов и служат источником заражения вредителями и болезнями.
Иногда проводят омоложение малины. Корневище стареет, меньше и слабые образуются побеги замещения, но посадки еще пригодны для дальнейшего использования. В этом случае выкапывают выборочно 5-7-летние кусты вместе с корневищем. Из оставшихся в почве корней за счет отпрысков куст восстанавливается.
Прерывистый цикл плодоношения малины. При этой системе растения на участке плодоносят через год. Участок делят на две части, на первом — оставляют только плодоносящие побеги, а все растущие молодые побеги удаляют по мере их появления.
После сбора ягод отплодоносквшие ветви вырезают и весной следующего года на этом участке побегов не будет: Летом вырастают побеги, проводят их нормировку в зависимости от способа выращивания.
На втором участке наоборот: нет плодоносящих, а растут только молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем году. Через год все повторяется. Один участок плодоносит, а на втором растут молодые побеги. При таком способе создаются более благоприятные условия для роста побегов и плодоношения. В сумме урожай за два года выше, чем при обычном способе.
Подвязка побегов. Высокие стебли малины гибкие и под тяжестью урожая сильно наклоняются. Для предупреждения поломов, лучшего роста и вызревания молодых побегов, равномерного освещения и созревания ягод, плодоносящие побеги весной (до начала вегетации) подвязывают.
Наиболее совершенный способ подвязки — шпалерный. При вертикальной шпалере по центру ряда вкапывают в землю деревянные столбы, металлические старые трубы через 6—7 м или колья через 3—4 м и на них вдоль в два ряда натягивают проволоку — первый от земли на высоте 60—80, а второй—120—160 см. К ней подвязывают через 8—10 см каждый побег, которые не должны возвышаться над проволокой более, чем на 25 см, иначе они ломаются ветром. Концы побегов можно наклонить вдоль ряда или придать им дугообразное положение и подвязать к проволоке. Можно натянуть 2 нити проволоки на одном уровне и побеги зажать между ними, не подвязывая их.
Для подвязки малины применяют наклонную двухстороннюю шпалеру. Для этого ставят опоры с двух сторон полосы со смещением от центра ряда на 30 — 40 см, натягивают проволоку вдоль ленты в два ряда, к которой подвязывают наклонно побеги. Можно к столбам, размещенным вдоль одного ряда, прибить по две поперечных планки на высоте 0,6 м и 1,3—1,5 м так, чтобы их концы были на одинаковом расстоянии от центра столба. К этим планкам с каждой стороны ленты натягивают проволоку и к ней наклонно подвязывают побеги, часть на одну сторону, а часть на другую. При таком способе основание кустов остается открытым, лучше освещается, молодые побеги оказываются в центре ряда, хорошо развиваются и не мешают развитию плодоносящих.
Применяют и веерную подвязку. Между двумя кустами вбивают колья и к ним подвязывают по половине побегов соседних кустов, равномерно распределяя по высоте каждый побег. При этом плодоносящие побеги не мешают росту молодых.
Коловая подвязка. В центре куста вбивают деревянный или металлический кол высотой 2,2—2,5 м. К нему плотно подвязывают одновременно все побеги в двух местах — вверху, отступая от вершины 20 см, и на высоте 50—60 см от земли. При такой подвязке хуже освещается внутренняя часть куста и плодовые веточки слабо развиваются, больше поражаются грибными болезнями, а урожайность снижается. Этот способ можно применять при малом количестве побегов в кусте.
При коловой подвязке можно все побеги, чтобы они имели более свободное размещение, охватить легким кольцом, которое закрепляется на высоте 30 см от верхнего конца кола. В результате меньше затеняются побеги и лучше плодоносят.
Используемая проволока должна быть неломкая, нержавеющая, лучше с полиэтиленовым покрытием, применяют и армированный полиэтиленовый шпагат. Для подвязки используют обычно шпагат, ленту из полиэтиленовой пленки, полоски матерчатой ткани, специальные крепления из целлулоида или гибкой пластмассы.
Пригибание побегов на зиму. В условиях Татарин побеги и почки малины часто повреждаются морозами. Для предупреждения подмерзания, в октябре перед наступлением морозов, пока побеги гибкие, но частично облиственные, их пригибают до горизонтального положения на высоту 30—40 см от земли и связывают. Делают это осторожно, чтобы не поломать побеги и не выгибать дугой. Если место перегиба выступает из-под снега, то оно повреждается морозами быстрее, чем прямостоячие побеги.
Побеги двух соседних кустов наклоняют навстречу друг к другу и связывают шпагатом в 2—3-х местах. Можно все побеги наклонять в одну сторону и вершины подвязывать к основанию соседнего куста. Иногда побеги каждого куста в отдельности пригибают и пришпиливают к земле специальными крючками.
Если снега мало, то посадки малины покрывают ветвями или навозом. Важно, чтобы побеги были закрыты снегом до наступления морозов больше —25° и не обнажались в весенний период, когда бывают чередования оттепелей и холодов. В этих целях проводят снегозадержание и окучивание снегом, чтобы толщина снежного покрова была не менее 50 см. При таких условиях малина хорошо перезимовывает.
Чтобы растения не повредились поздними весенними заморозками, не следует торопиться развязывать малину.
Если побеги на зиму не пригибали, то осенью их надо собрать в пучки или к колу и связать, что предохраняет их от поломов снегом.
Сбор урожая. Плодоношение малины продолжается 4—6 недель. Ягоды созревают неодновременно, собирают их обычно в полной спелости без плодоножек через 1—2 дня в жаркую погоду — ежедневно, а в конце плодоношения — через 2—3 дня. Несвоевременный сбор приводит к осыпанию ягод и снижению урожая. Для перевозки ягоды лучше собирать с плодоножкой и немного недозревшие, когда они еще твердые, но хорошо окрашены.
Собирают малину утром, когда подсохнет роса и вечером по спаду жары. Для ягод используют мелкую тару (корзины, коробки, мотки, кузовки) емкостью 1,5—2 кг. При сборе одновременно следует разделять ягоды по качеству: первосортные — в одну тару, перезревшие— в другую, а поврежденные вредителями и болезнями — в третью. Нельзя набирать в ладонь много ягод — они мнутся. С одного куста при хорошей агротехнике можно получить 1—1,5 кг ягод.