Размножение смородины

 

Размножают смородину одревесневшими и зелеными черенками, горизонтальными отводками, делением куста, а при выведении новых сортов — семенами. Наиболее распространенно размножение одревесневшими много почковыми черенками. В последнее время широко используют одревесневшие одно почковые и зеленые черенки.
Для заготовки черенков отбирают хорошо развитые, здоровые, урожайные маточные кусты, с которых нарезают однолетние побеги восстановления, развивающиеся из нижней части куста — зоны роста, а также сильно развитые побеги с плодоносящих ветвей средней зоны — роста и плодоношения. Для получения большего количества однолетних побегов целесообразно часть плодоносящих ветвей сильно укоротить, еще лучше, когда на маточном кусте не допускают наличие плодоносящих ветвей. Можно обрезать маточный куст так: все однолетние прикорневые побеги ежегодно подрезать (сильные на 1/3 длины, а слабые — на 1/4), на двухлетних ветвях обрезать весь однолетний прирост, оставляя лишь у основания 3—5 почек, трехлетние ветви вырезать до основания и их однолетний прирост использовать на черенки. При такой обрезке можно получить с одного куста до 100 черенков. Для наблюдения за состояние куста оставляют 1—2 плодоносящих ветви без обрезки.
Установлено, что черенки из разных частей (зон) побегов по качеству неодинаковы. В верхней части побега (верхушка) почки развиты слабо, древесина не вызревшая, а черенки тоньше. Из основания почки также слабые. Лучше развиты черенки, и почки в средней части побега. Поэтому больше черенки нарезают из середины побегов, а нижнюю и верхнюю часть бракуют.
Однако многолетний опыт показал, что саженцы, выращенные из верхушки, после посадки их на постоянное место лучше ветвятся, имеют большую сумму годичного прироста и на протяжении всех лет плодоношения выделяются повышенной урожайностью по сравнению со срединой и основанием.
Следовательно, при размножении черной смородины одревесневшими черенками надо полностью использовать верхнюю часть побегов.
Размножение одревесневшими черенками. Заготовку и посадку черенков в ТАССР проводить лучше осенью в первой декаде октября, при весенней посадке (конец апреля) приживаемость черенков и выход саженцев снижаются. Для весенней посадки побеги заготавливают после листопада и хранят их зимой под толстым слоем снега или в подвале во влажном песке при температуре 1—2°. Если во время хранения побеги подсохли, то их ставят в воду на 1—2 дня.
Заготовленные однолетние побеги разрезают на черенки длиной 18—20 см с 4—5, а с верхушки 5—7 почками. Верхний срез — над почкой — почти горизонтальный, а нижний — под почкой — косой. Черенки высаживают наклонно под углом 40—45° на хорошо обработанный и удобренный участок, погружая черенок в землю, оставляя на а почвой одну-две почки, посадка ленточная 2—3-строчная, между лентами 50—70 см, строчками 20— 30 см, в рядах между черенками 10—15 см. Верхушечные черенки следует высаживать отдельными рядками. Сразу после посадки проводят обильный полив, поверхность почвы мульчируют торфом, перегноем или опилками слоем 4—5 см.
Чтобы ускорить приживаемость черенков, посаженных осенью, улучшить корнеобразование и рост побегов, целесообразно сразу после схода снега весной их покрыть пленкой, используя металлические дуги или простейшие каркасы.
В течение вегетационного периода на черенковом участке почву поддерживают во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для лучшего роста корней и побегов в начале лета проводят одну-две подкормки. На 10 л воды берут 20—40 г аммиачной селитры или мочевины и выливают раствор на 3—4 погонный метр ленты в проведенные вдоль рядов бороздки. Можно применять настой навоза, разбавленный 3—4 раза или птичий помет (1: 12) с добавлением фосфорно-калийных удобрений. При поливах и хорошем уходе к осени вырастают однолетние саженцы с 2—3 побегами и разветвленной мочковатой корневой системой. В конце сентября их выкапывают и используют для посадки на постоянное место.
Размножение одно почковыми одревесневшими черенками. Для ускорения выращивания посадочного материала и меньшего расхода черенков, особенно новых сортов, широко практикуют размножение черной смородины одно почковыми одревесневшими черенками.
Котлованы парников, рассадников и каркасов заполняют соломенной резкой, листвой или опилками слоем до 15 см, затем насыпают 3—4 см почвы, а сверху— 4—5 см чистый речной песок. Заготовленные с осени побеги в конце апреля режут на черенки с одной почкой длиной 3—4 см и высаживают их на расстоянии 7X3 см, оставляя почку на поверхности. После посадки черенки поливают, каркасы и парники покрывают пленкой.
Под пленочным укрытием поддерживают температуру 25—30° и влажность воздуха 90—95%, для чего поливают 3—4 раза в день, не переувлажняя субстрат. После распускания листьев проводят систематические подкормки слабыми растворами макро- и микроэлементов. Для вентиляции на короткое время с боков открывают пленку, а когда черенки укоренятся, в пасмурную теплую погоду каркасы оставляют открытыми днем и ночью. Через 40 — 45 дней из одно почковых черенков вырастают растения высотой 10—15 см с разветвленными корешками. Укоренившиеся черенки обильно поливают, выбирают их с комом субстрата и высаживают в школку на доращивание. При посадке побег заглубляют на 3 — 5 см. Высаженные растения поливают, подкармливают, рыхлят почву, и к осени вырастают стандартные саженцы. Если они не отвечают требованиям стандарта, то оставляют на 2-й год и выкапывают их в двухлетнем возрасте.
Садоводы-любители могут вырастить саженцы смородины из одно почковых черенков без пересадки на участок доращивания. Для этого в каркас или парник насыпают 10—15 см плодородной почвы, затем песок. Черенки высаживают 10X6 — 1 см, а главный побег прищипывают, когда он достигнет 20 — 30 см.
Для повышения приживаемости и качества посадочного материала перед посадкой черенки обрабатывают раствором гетероауксина (150 — 200 мг/л), в течение 16— 18 часов.
Размножение зелеными черенками. Укореняют зеленые черенки в парниках и каркасах под пленкой при туманно-образующем многократном поливе. Лучше заготавливать с маточных кустов побеги в период их активного роста (июнь, июль). Срезают верхнюю и частично среднюю часть однолетних побегов в день посадки, а чтобы они не подсыхали, их ставят в ведро с водой.
С одного побега берут 2—3 черенка каждый с 2—3 междоузлиями. У верхушечного черенка 1—2 листочка больше и оставляют точку роста.
На черенке нижний должен быть косым под почкой, верхний — прямым над почкой. Для сокращения испаряющей поверхности нижний лист удаляют, а другие листья укорачивают наполовину.
Для ускорения корнеои?230вания зеленые черенки перед посадкой обрабатывают регулятором роста гетероауксином (100—150 мг/л) в течение 14 -16 часов. Чем моложе черенки, тем меньше концентрация раствора. Препарат вначале растворяют в небольшом объеме горячей воды или спирте (0,5 мл на 10 мг вещества), затем добавляют воду до нужного объема. Раствор готовят в день обработки.
Черенки связывают в пучки по 20—30 штук, выравнивают основания и на 2 — 3 см погружают в раствор, и.2:питый в стеклянную, эмалированную тару.
Зеленые высаживают вертикально, погружая в песок на глубину 2—3. см, расстояние при посадке 7X4 — 5 см. После .посадки черенки поливают и накрывают пленкой.
При укоренении зеленых черенков поддерживают температуру 25—27° и относительную влажность воздуха 90—100% путем многократного опрыскивания водой из туманообразующих распылителей или ручного опрыскивателя. В первые 3 — 4 дня опрыскивают 5 — 7 раз, а с момента корнеобразования 3 — 4 раза в день. Для снижения температуры и уменьшения испарения сразу после посадки и в жаркую погоду каркасы, парники притеняют мешковиной, рогожей или забеливают раствором мела.
С момента корнеобразования проводят подкормки малыми дозами макро- и микроэлементов и закаливают растения путем вентиляции и снятия укрытий.
Через 30 — 40 дней укоренившиеся черенки с длиной побегов 10 — 20 см выкапывают и высаживают на доращивание по схеме 70X10 см или двухстрочно.
После посадки почву мульчируют, а для лучшего бокового ветвления верхушку побегов прищипывают.
Размножение отводками. Любители-садоводы могут вырастить саженцы черной смородины прямо на маточном кусте. Для этого отбирают 2 — 3-летние ветви и на них надевают полиэтиленовый рукав диаметром 18 — 20 см и длиной 25 — 30 см. Нижний конец рукава завязывают и заливают 200 — 300 г раствора гетероауксина в концентрации 200 мг/л. Рукав подтягивают кверху, сужают так, чтобы раствор поднялся на высоту 12 — 14 см и завязывают, сверху рукав накрывают колпаком из плотной бумаги.
В растворе побеги оставляют при круглосуточной температуре 22 — 24° на 16 часов; при 13—15° на 30 — 35 часов и 10—12° на 40 часов. Затем раствор сливают, рукав наполняют на высоту 15 — 20 см плодородной рыхлой и влажной смесью (перегной 1 часть и торф 2 части). Через 40 — 60 дней корни достигают стенок рукава. Укореняют побеги с момента распускания листьев до конца июля. После снятия урожая с маточных кустов побеги укореняются быстрее. Укоренившиеся ветви срезают и высаживают на постоянное место.
Для размножения белой смородины таким способом требуется 60 — 80 дней, красной — 80— 100 и крыжовника 100—150 дней. Укоренение этих культур начинают в конце апреля — начале мая. Берут 1—2-летние побеги.
Выбор участка, подготовка почвы и посадка. Участок для смородины должен быть защищен от ветров, ровный или со склоном до 3 — 4°. Уровень грунтовых вод не менее 1 — 1,5 м от поверхности почвы. Лучшими почвами считаются достаточно влажные и плодородные суглинки. Можно выращивать ее на любой, но хорошо удобренной слабокислой почве. Непригодны низкие, заболоченные участки, не имеющие хорошей аэрации и с близким залеганием оголенного горизонта.
В зависимости от плодородия почвы осенью вносят из расчета на 1 кв. м. площади: органических удобрений 6—12 кг, суперфосфата 80—100 г, калийных удобрений 30—40 г, а на кислых почвах — извести 300—400 г. Затем участок пашут на глубину до 30 — 40 см или глубоко перекапывают. При недостатке органических удобрений вносят их в посадочные ямки, которые роют за 2 — 3 недели до посадки, диаметром 40 — 60 см и глубиной до 40 см. Чем беднее почва, тем шире яма. При посадке нижнюю, мало плодородную, особенно песчаную почву не используют. Ямки засыпают на 2/3 глубины смесью из верхней почвы с удобрениями. Вносят на одну яму 1 — 2 ведра компоста, перегноя или торфа, а из минеральных — суперфосфата 150 — 200 г, калийных удобрений 30 — 50 г или 2 — 3 стакана древесной золы. Можно использовать нитроаммофоску до 100 г или плодово-ягодную смесь 200—300 г на ямку.
Посадка. Смородину сажают весной до распускания почек, осенью с 25 сентября до 15 октября. При размещении смородины на отдельном участке, между рядами дают 1,5 — 2 м, а в ряду 1 м.
При посадке в рядах между плодовыми деревьями кусты высаживают на расстоянии 2—2,5 м от деревьев. Чаще смородину располагают в один ряд вдоль участка, оставляют расстояние между кустами 0,8-1 м, а от границы — 1,5 м.
Высаживают саженцы хорошо развитые, имеющие 1—3 побега п разветвленную в мочковатую корневую систему длиной не менее 20 см. Перед посадкой корни обмакивают в глиняную болтушку. Сажают саженец вертикально или наклонно, особенно на тяжелых глинистых почвах, заглубляя корневую шейку на 5—7 см. Засыпают ямку почвой, постепенно уплотняя ее, чтобы не оставалось пустот. По ширине ямки делают валик из нижней почвы, в лунку выливают 1—2 ведра воды, мульчируют торфом, перегноем, опилками или сухой почвой. В сухую погоду поливы повторяют.