![](../images/index_04.jpg)
.....................................................
|
Зимне-весенняя культура
Выращивание на почвенных грунтах. Для зимне-весенней культуры в грунтовых теплицах рассаду выращивают с первой декады декабря в течение 20—25 дней с досвечиванием. Высаживают ее в грунт (или на стеллажи) в первых числах января. Почвенный грунт готовят заранее. Он может быть различного состава: 50% торфа, 30— перегноя, 20% дерновой либо полевой земли; две части свежей дерновой либо полевой земли и одна часть перегноя; 40% дерновой земли, 40 — торфа и 20% навоза. В хозяйствах центральных районов Нечерноземной зоны торф для грунтов используют, как правило, низинный, выветрившийся, хорошо разложившийся. На 1 м3 торфа в зависимости от его кислотности вносят 6—10 кг доломитовой муки, 2—сульфата калия, 3 — суперфосфата и 0,5 кг аммиачной селитры.
В зимних теплицах, где благодаря обогреву воздуха и грунта можно поддерживать заданную темпера-туру, навоз под почвенный грунт сейчас не укладывают (как делали раньше), поскольку экономически это не оправдано. На 1 м2 теплиц в качестве основной заправки вносят 25 кг коровяка или 20 кг свиного навоза (его завозят за два-три дня и заделывают на глубину 20—25 см). По данным Н. А. Смирнова,опыт использования свиного навоза в совхозе «Марфино» Московской области показал, что к нему нужно добавлять калийные удобрения, известь либо доломитовую муку (при pH 4,5 на 1 т свиного навоза 5 кг СаСОз, при pH 5—3,5 кг). Наиболее эффективен соломистый свиной навоз с добавлением 1% фосфоритной муки, выдержанный в плотных штабелях в течение трех-четырех месяцев. Однако из-за содержания в свином навозе значительных количеств хлора и остатков дезинфицирующих средств применение его ограничено, и в большинстве теплиц используют коровий навоз на соломенной подстилке (до 400 т/га).
Лучший способ подготовки грунта — заправка его удобрениями и перемешивание при запашке за во-семь-десять дней до посадки рассады (грунт перед посадкой растений культивируют). В новых теплицах, если заранее не приготовлен торфокомпост либо другая почвенная смесь, органическое удобрение лучше всего вносить послойно — вначале навоз па глубину 20—25 см из расчета 25—30 кг/м2, затем грунт (торф) слоем 25—30 см, после чего вновь навоз — 20— 25 кг/м2 при перемешивании его с грунтом. В совхозе «Московский» на слой песка в осваиваемых теплицах укладывают торфокомпост, в который дополнительно вносят удобрения.
Подготовка теплицы к посадке растений состоит в профилактической обработке ее от вредителей и болезней, которую начинают с опрыскивания пестицидами растительных остатков, их удаления, очистки шпалерной проволоки от усиков. Затем грунт обеззараживают термическим либо химическим методом. Органические удобрения и рыхлящие материалы вносят после пропаривания грунта. При этом используют только навоз, прошедший биотермическую обработку в штабелях. Перед посадкой грунт вскапывают до дренажного слоя. Очень важно не допускать образования «подошвы.» — твердой прослойки между пахотным и дренажным слоями. Образование «подошвы» способствует закислению и оглеению грунта. Перед фрезерованием его известкуют и вносят минеральные удобрения, которые тщательно размельчают и равномерно распределяют по поверхности грунта.
При четырех-шестилетнем использовании почвенных грунтов периодически полезно обновлять верхний восьми-десятисантиметровый слой (после пропаривания) свежим грунтом. По данным Н. А. Смирнова, к старым тяжелым тепличным грунтам целесообразно добавлять 20—30% опилок. Это улучшает физические свойства грунта. В случае ежегодного использования хорошего соломистого коровьего навоза (до 40 кг/м2) урожай огурцов достигает 25 кг/м2. В совхозах Ленинградской области в защищенном грунте применяют торфокомпосты с бактериальным удобрением, а также специально приготовленные ТМАУ.
В Прибалтике и других районах в качестве субстрата для теплиц используют также верховой сфагновый торф при степени разложения 15—25%. Путем известкования pH его доводят до 6,5. Такой торф, предварительно размельченный до комочков размером 3—4 см, укладывают на песок слоем 20—25 см и поливают, по данным Бооса, следующим раствором, г на 1000 л воды: 240 аммиачной селитры; 600 суперфосфата; 560 калийной селитры и 300 сульфата магния. Одновременно вносят, г: 0,8 борной кислоты; 6,3 сульфата железа; 0,6 сульфата марганца; по 0,1 сульфата цинка, молибдата аммония, нитрата кобальта, сульфата меди и йодида калия. На 1 м2 расходуют 8—10 л раствора.
Для культуры огурца на таком грунте рассаду выращивают тоже на торфе и подкармливают ее так же, как и растения после посадки (2 раза в неделю), указанным выше раствором. При подкормке растений в период плодоношения дозу удобрений в питательном растворе увеличивают.
При использовании пчелоопыляемых сортов и гибридов преимущественно женского типа цветения высаживают и растения сортов-опылителей, образующих мужские цветки (10—15% количества растений основного сорта).
Важно сажать взрослую, с четырьмя-пятью листьями, высококачественную рассаду. Посадка вытянувшейся, переросшей, ослабленной рассады — наиболее частая ошибка. В результате теряется забег, растения начинают плодоносить при недостаточно развитом ассимиляционном аппарате и слабой корневой системе. Рост стебля часто полностью прекращается. Потери урожая, особенно раннего, при этом значительны. Хорошая рассада, по данным ТСХА, обеспечивает получение дополнительно 2—2,5 кг/м2 зеленцов в ранние сроки. Недопустима посадка рассады при температуре грунта ниже 17°С на глубине 10 см. Рассаду высаживают на ровную поверхность там, где есть система надпочвенного обогрева, или на гряды, если таковая отсутствует. Гряды обеспечивают лучшее прогревание и аэрацию почвы. Перед посадкой проводят увлажнительный полив либо наливают воду в лунку, куда и высаживают растения, засыпая кубик на 2/з его высоты (особенно если нет подпочвенного обогрева), чтобы стебель не был закрыт грунтом. Схемы посадки растений различны и зависят от сорта.
Растения сорта-опылителя высаживают через семь-восемь растений основного сорта в каждом ряду. После укоренения рассады, через три-четыре дня после посадки, растения подвязывают к шпалере. Запаздывание с подвязкой приводит к уменьшению размера листьев, снижению урожаев, увеличению затрат труда.
Быстрая приживаемость растений обеспечивается повышением температуры до 28—30°С и поливами, которые проводит через каждые два дня.
Культуру ведут на вертикальной шпалере, обеспечивающей лучший световой режим и более высокую урожайность по сравнению с культурой врасстил. Шпагат одним концом подвязывают к шпалерным проволокам, натянутым на высоте 2—2,2 м, а вторым концом свободной петлей с учетом утолщения стебля — к стеблю растения. Очень часто не оставляют запаса на утолщение, и шпагат, врезаясь в стебель, ослабляет растение. При подвязке не следует натягивать шпагат, что может привести к повреждению корней. В последнее время при посадке взрослой рассады петлю вокруг стебля не делают, а подвязанный к шпалере шпагат обертывают вокруг свободного его конца. В дальнейшем по мере роста растений их не реже 1 раза в неделю закручивают вокруг шпагата, оставляя верхушку свободной.
|
Пригородное овощеводство
................................................................................
|